Ремонт ванной комнаты начинать следует с демонтажа. Краску следует, там, где она шелушится, содрать остро отточенным топором, то же и с побелкой. (Ершиком на болгарке очень не советую) А бывает краску зубами не отдерешь, тогда – обрабатываем бетонконтактом (розовая тягучая субстанция с каменной крошкой, сохнет сутки, наносится валиком, густо) Если же в ванной была старая плитка, уложенная на цементный раствор, то сбиваем все, что шевелится, до кирпича! С пола снимаем опять же, все что отстало, желательно сделать и новую гидроизоляцию. Это первый этап, если совершите его сами, то сэкономите от тысячи до трех тысяч рублей. Но отнюдь не на здоровье…

Этап 2 – монтаж водопровода и разводка электрики по точкам. Должны делать специалисты, ванная комната самая технологичная, и на хорошем оборудовании экономить не стоит, и сантехника должна работать на все сто. Металлопластовые трубы должны быть итальянскими, фитинги тоже. Полипропиленовые трубы не советую, т.к. даже металлопласт без хорошей очистки воды и добавления в нее спец. присадок, прослужит лет 5-7, как выясняется. (А вообще, говорят, что те, кто имел в лихие девяностые возможность монтировать себе отопление из новомодных материалов, уже демонтируют их и ставят добрую старую советскую чугуняку. Ходят такие слухи.) И лучше крепить трубы аккуратно на крепеж поверх плитки, а не загонять ее под, кроме двух труб и фитингов, ведущих к смесителю. Их надо трижды проверить, ибо менять лопнувший обжим из-под новенького кафеля – это как-то не по-человечески. 

Этап 3 – выравнивание стен и стяжка на пол. Рекомендую только штукатурить стены и только по маякам, с применением надежного “уровня”. Гипсокартон и другие материалы на направляющих дают вмятины на месте закрученных шурупов, и уложенная на такую поверхность плитка выглядит, как будто она уложена на голый кирпич. К тому же, под гипсокартоном образуется пустота, и там кто-нибудь, да заведется, чтобы шебуршать по ночам и смачно грызть сухари. Оштукатурили. На следующий день правильцем прошлись еще раз по маякам жиденьким раствором, так как материал дал усадку. Высохло. Оставшиеся проплешинки можно устранять одним взмахом шпателя даже во время укладки кафеля. Укладывать кафель по такой поверхности одно удовольствие, и не нужны никакие подставочные рейки-профили, так как клей, сделанный пожестче для нижнего ряда, нанесенный под гребенку на черепок плитки, не даст ей сползти по стене больше, чем на пару-тройку миллиметров. Поэтому плитку можно регулировать “уровнем” на стене, словно на магните. Уложили на стяжку одну напольную плитку, подогнали над ней нижнюю настенную, и пошли укладывать нижний ряд, выгоняя его при помощи обыкновенного уровня. После стен выполняется укладка напольной плитки, возле стен на пару миллиметров загоняя отпиленную подрезку под нижний край настенной плитки, и таким образом избегая необходимости ставить в своей ванной такое безобразие, как пластиковый плинтус, - в ванной комнате должен быть только кафель!

Этап 4 - потолок. Для этого надо надежно застелить новенький пол, ибо инструменты, типа молотков, имеют обыкновение иногда выскальзывать из рук и падать до самой земли. Проследите, чтобы рабочие, крепя потолочные плинтуса для пластиковых панелей, прокалывали кафель специальным пером, и лишь затем долбили перфоратором! То же самое и обвеска стен – все крепится прямо на кафель, отверстия для крепежа делаются пером! И лишь затем – перфоратором. Особое внимание следует уделить крепежу унитаза к керамогранитной плитке – прокалывать должно пером, поливая водой, пока не пройдена плитка!

Этап 5 – затирка. Затираем пару квадратов и – губкой моем, моем, проглаживая швы, там, где они неровны, и – дальше, дальше. Через неделю швы можно пройти фугоблеском. Это лак. Аккуратно, детской кисточкой для красок, не задевая кафеля, потому что – невозможно потом ничем удалить, будет противно блестеть на кафеле и портить настроение. И лишь затем – двери! Обналичка изнутри удачно закроет подрезку вокруг дверного проема, и не придется делать крайне кропотливую и непродуктивную работу по выкладыванию откосиков вокруг двери.